Weekend Review:全面数字化的时装周有哪些惊喜,又有哪些遗憾?

分类:生活用品 发布时间: 阅读:

往年的 9 月总是时尚产业最繁忙的时节,因为包括巴黎、伦敦、米兰、纽约在内的国际大都市都将轮番上演时装周。今年的特殊情况让行业人士都习惯了在家 “云” 看秀。但是疫情对于时尚产业的冲击不仅仅是改变了大家欣赏新一季产品的方式,我们在仔细研究了四大时装周的最新行程后发现,时装周的内核正在被悄然改变,并且它对于产业的重要性也相应地发生了变化。在这周的 Weekend Review 中,编辑们畅所欲言,谈谈对于全部数字化的时装周有什么想法。

Ulla Johnson SPRING 2021 READY-TO-WEAR

PAO

大家对 9 月开始的四大时装周有什么看法?

我一直有在关注,现在纽约时装周已经结束,伦敦时装周正在进行中,能感觉到今年的影响力和声势较以往有所减弱,这肯定和疫情导致我们没办法旅行有关,而且很多品牌不再像过去那样做一场大秀,更多放在线上或者做一个 presentation,线下主要是大的品牌在做,这是我观察到和往年相比的区别。

Yiling

Denni

我觉得今年实体展示的品牌比较少,所以这一届时装周就变得更 industry focused,人们是在被动地看时装周动态。除了少数时装爱好者会全程关注,可能就是需要买货的电商、买手店或者有拍摄需要的媒体,所以新系列呈现的主要受众不一定是大众,那么品牌做出来的东西可能就会成本更低也更聚焦。

我觉得疫情也带来了一些推动品牌变革的新尝试,比如 Valentino 在合并了男女装的同时也首次把大秀放到了米兰,我们本周发布的文章也谈到了巴黎新增的这十个设计师品牌既有特色又有实力,包括这次的时装周是实体秀和数字秀混合的新模式,从这些新的变化也看得出时尚产业在积极应对危机。

Evelyn

PAO

我观察到了几个点,首先能感觉到产业各方在这次时装周中准备得比较辛苦或是有点力道不足,不仅仅是因为线下的约束或者不能自由旅行,其实是因为整个经济的压力,大家疲惫的心情可以从这一季的 collection 里感觉到的。第二点就是我们一直在猜测时装周是不是可以用数字展示来代替,或者是用各种不同的媒体形式呈现,哪怕没有观众来亲自观看。看起来这种方式是不行的,就是说所有媒体、买家要聚在一起看秀和庆祝来参与时装周的方式是没有办法被线上媒体取代的。

所以即使每一个人现在都能在网上看秀,但据我所知大家得到的反馈是观众的反应非常冷淡,当品牌把秀做成一场节目的时候,我其实是不想看的。我想看到的是有人参与、当天发生了什么事,但是当你完全用虚拟的形式去办时装周,也许品牌还是可以展示他们的新想法,也能用网络和买手沟通,但对群众的魅力会减弱很多,这个是我们大家以前不知道的答案。当然法国和米兰还没有进行完,我也没法知道他们得到的反馈是不是类似,只是我还是觉得以观众或者我们媒体的角度去看,这次时装周的震撼力真的少了非常多。

感觉这也不算一个新的答案,我觉得之前问题在于时尚品牌非常保守,不愿意走数字化但现在的确推进了这个进程。尽管效果可能不好,但我认为时尚界一直都知道不可能完全线上化,我没有认为任何一个时尚品牌或者设计师会信任线上的 whole picture of the future。因为我觉得时尚说到底就是人了,你没有人这个因素在里面,全都是冷冰冰的东西的话,再漂亮的衣服也没有用。我觉得他不是说给大家一个这样的答案,而是推动了行业往这方面走,但是品牌同时要平衡好线上、线下,人和数字化之间的关系。

Yiling

Denni

对,时尚的确是一个 people business,所以他需要线下去创造产生一些潜在、深度的商机或者一些 connection,这些在线上就很难实现。

我讲的线上不是说做数字秀,我的意思是很多品牌虽然在做实体秀但可能是没有观众或者受限于“social distance” 的要求只有少量的人能到场,所以最后只能用转播的方式来呈现给观众,所以我想说的是人们只能从视频画面来感受。其次,我是觉得以前没有想过差别会这么大。因为全世界的人集中到一个地方的魅力其实是很大的,只是我们以前不知道或者忽视了这种震撼性。所以就算品牌的确可以在巴黎当地办一场大型的时装秀,但 80% 的媒体和嘉宾没办法去,我会担心这是不是会和这次纽约有一样的问题,就是你会感受不到。一般的媒体和大众无所谓,他们本来就不太有机会去,但重要的行业媒体和业内人士都不能去了,他们只能透过视频得到信息了。就像 Denni 讲的这个产业是 people business 的,所以即使有一些新的方式,比如办一个 dinner party 请当地的业内人来看直播,可是我觉得震撼力几乎就没有了。

PAO

Denni

我想到另外一个点,就是其实真的厉害的大牌是能够同时创造线上和实体的震撼力,就两个部分都能覆盖。像是 LV 女装那场以跨越时空为主题的秀就是做了一个大概 500 人的歌剧现场,据说现场的人是看不到幕布后面的 500 个歌剧演员的,但是你通过视频就能够更强烈的感受到全局画面。所以我觉得真正厉害的大牌这次应该要想的就是怎么同时创造线上和实体的震撼力。

所以回头看我觉得 LV 男装的巡回秀看起来效果是不错的,它们就是直接到当地来做,这要比在巴黎这么远的地方办秀的感受是不一样的。但这种方式的可复制性不一定那么强,因为需要耗费大量的成本,并不是每一个品牌能做的。而且我很担心,当然我相信大家最后还是会慢慢回来,只是有些习惯一旦形成以前的记忆就慢慢忘掉了,以后回归的的方式可能就不一样了。所以我们对时装周感受到的震撼力越来越少,就像现在我们对明星的感受度在减少一样。因为疫情让明星在家隔离,他们每天的日常和平常人一样,就已经没有明星的魅力了。也许下次我们在威尼斯电影节看到 Cate Blanchett 时就不会感到这么惊艳了。

PAO

不过我没有答案,我只是说时尚确实存在这样一种顾虑,一旦你透过屏幕进行这么多的沟通,等真正能够恢复到以前的水平时,可能大家的需求就变了,甚至大家对时尚的需求可能会重新调整。比如以前有 70%想看时装秀的欲望,可能这次疫情过后就只剩下 30%。你看奥斯卡金像奖也一直有这样的问题,越来越没有人想看,所以疫情确实是给产业带来了很大的挑战。

PAO

从纽约到巴黎和米兰,我们看到很多新的设计师出现在官方日程里,大家有什么看法?

我对这个现象持一个保留的态度。其实很大一个层面是因为今年的特殊性,要是没有疫情,可能很多大牌还是按照常规日程发布,但现在像 Gucci、MK 这些大品牌有了自己的计划,如果不是它们退出的话这些年轻人很难被一次性大批量的选入到时装周的官方日程里。我觉得对他们本身来说一定是一件好事,因为登上国际时装周是对他们的品牌定位、品牌基调很大的认可。可能原来这些年轻设计师还比较小众,只是小圈层里面一些很前端的买手知道,但现在所有的媒体都想进一步关注他们的新设计。

Yiling

只是我看到这个现象也蛮唏嘘的,至少我对时装周的一个认知是我觉得这里能看到最棒、最有历史感的品牌做出最好的东西,特别是高定时装周。现在这些东西都变少了,而且一些年轻的品牌都是走很类似的风格,例如主张时尚的多样性、可持续性,以及更加日常的设计,我觉得没有看到过像阿玛尼那种特别震撼的设计出现,我不知道到底是时尚设计的路线变窄了,还是说这就是未来,我还是蛮质疑的。

Denni

的确是新的人受到了关注,但他们像 Yiling 说的一样也没有这么惊艳的亮相,让人觉得是不是这个行业有点缺乏想象力了,也可能因为互联网分散了我们很多注意力,不像以前所有人都是等着媒体去报道实体秀才知道发生了什么,现在太分散之后,有时也看不到一个很统一的大趋势,然后现在 Hype 文化这么盛行就很容易产生审美疲劳,因为新的东西看太多了。我觉得是不是真的要出来一个惊艳的品牌,会需要是一个 outsider 来做,而不是这些 fashion system 里面的“老油条”,所以期待着下一个 Demna 的出现。

其实我有时候也会想这个问题,如果 Mcqueen 今天仍然在办秀不见得在这个时代会有共鸣。就是说我们都承认它超出想象、让人惊叹,可是不见得是现在社会需要的,所以刚讲到的这些年轻人,很可能是这个时代给了他们话语权,你看起来不那么够味、不那么惊艳,可他们的设计就是反映当下。所以天才型设计师我觉得会越来越少,因为我们现在这种系统好像不会让他们诞生了。我还想到另一个点就是现在的时装设计师其实会有更多的平台和机会,他可能最后去做老师、去做雕塑家等等,我们现在的时代是很开放的,所以天才型时装设计师也许最后发挥才华不是通过时尚,这就是时代变化的一种现象。

PAO

Evelyn

大家刚才讲了一下设计方面,我就想讲讲品牌方面。我采访了一些巴黎的设计师了解到要登上官方日程的选拔标准非常严格,不仅要在当地有连续性的发布,也需要在全球范围内的销售额达到一定的指标,就是说能入选的不仅是设计上符合标准,也需要成为一个真正成熟的商业品牌。当然这次新增的品牌不是刚推出的,但可能这种标准会为了弥补大牌离席的空缺比以前稍有放松。因此全世界的话筒都递过去了,能不能接的住对这些新设计师也是很大的考验。毕竟我们以前看到那些在时装周上的重量级时装品牌不仅是设计上足够创新,它们的商业布局、品牌力也是支撑其长期发展下去的关键。

我来做个总结,其实我很期待这次巴黎时装周,因为我相信巴黎为了维护自己在整个产业的领导地位,一定会用尽所有力量做到最好。

PAO

爱马仕将于 2025 年底增设皮具工坊,创造 250 个新岗位

爱马仕近日宣布,为扩大手袋产能,计划于 2025 年在法国奥弗涅 ( Auvergne ) 增设一座皮具工坊,将创造 250个就业岗位。爱马仕将与法国的职业介绍所 Pôle emploi 合作,在当地为新工坊招聘工匠,并将于11月开始在 Riom 的一处临时场地对新员工进行培训。本月早些时候,爱马仕还公布,计划于 2022 年在法国诺曼底建造一座新的皮具工坊。

Burberry 2021 春夏时装秀与游戏电竞直播平台 Twitch 合作

英国奢侈品集团 Burberry 刚在英国举办的 2021 春夏时装秀,与视频直播平台 Twitch 合作。据悉,Twitch 属于亚马逊,是世界上最大的直播平台之一,以游戏视频和电子竞技直播内容为主。Burberry 是第一个在 Twitch上进行直播的奢侈品品牌。Burberry 使用了 Twitch 独特的 Squad Stream 功能,它允许四位创建者在一个窗口内同时直播,这场直播由Erykah Badu,Rosalía,Steve Lacy,及Bella Hadid 主持完成。Burberry 表示:“这将允许线上嘉宾同时多角度看秀,并通过 Twitch 的聊天功能进行交谈,创造一种个性化的、包容性的体验。”

Ferragamo 上半年财报销售额同比下降 46.6%,鞋类和亚洲市场成为核心增长动力

意大利奢侈品牌 Salvatore Ferragamo 受新冠疫情下的封锁措施影响,上半年销售额同比下降 46.6%,净亏损 8600 万欧元。Ferragamo 副执行董事长 Michele Norsa 则积极表示,对品牌的核心鞋履品类和亚洲市场仍然充满信心。他说:“我们需要有愿景和使命,Salvatore Ferragamo 有潜力成为女鞋和男鞋领导者。Ferragamo 在消费者心中有着特殊的地位,尤其是在亚洲。”他认为相对于一些竞争对手,Ferragamo 在亚洲市场存在“巨大优势”。亚太地区长期以来一直是 Ferragamo 的主要市场,上半年贡献了总销售额的 44.3%。Ferragamo 表示,中国的零售渠道已于第二季度恢复活力,按不变汇率计算 Ferragamo 的中国销售额同比增长了 11.6%,与韩国市场增幅一致。

Tiffany 逐一反驳 LVMH 指控

本周三,美国珠宝品牌 Tiffany 发表声明称,法国奢侈品巨头 LVMH 集团正在“拖延时间以逃避并购协议中他们应尽的责任”。LVMH 集团在上周宣布,由于法国外交部要求他们将收购 Tiffany 的交易延后到明年 1 月 6 日,LVMH 决定彻底放弃此次收购。随后 Tiffany 宣布将起诉 LVMH 集团,要求法院强制后者按期完成收购。而 LVMH 集团也随后宣布将会起诉 Tiffany,指控 Tiffany 在疫情期间管理不力,包括在亏损的情况下依然进行分红等。据 Tiffany 在本周三发表的声明表示,LVMH 集团向法院提出,希望能够将审理工作延期 “ 6 到 7 个月” 的时间。双方的首次听证会将于 9 月 21 日举行,本次收购原本预定的完成时间为 11 月 24 日。

Raf Simons 宣布推出女装线

Raf Simons 计划推出一款同名女装系列。这位比利时设计师在 Instagram 上宣布了这一消息。这并不是 Simons 第一次涉足女装领域。多年来,他为 Jil Sander,Calvin Klein,Dior 均设计了女装系列,但从未以个人品牌的名义做女装。10 月 23 日,Raf Simons 的首个女装系列将与该品牌的 2021 年春夏男装系列一起亮相。

Zara 老板身价大涨,重回福布斯亿万富豪榜前十名

Zara 母公司 Inditex 集团周三在发布第三季度财报后,股价大涨 8.08%至 25.81 欧元,创今年以来最大的单日增幅,市值为 834 亿欧元,该集团老板 Amancio Ortega 的身价也随之大涨 48 亿美元至714亿美元,重回福布斯亿万富豪榜前十,位列第 9 名。此前,Zara 业绩受挫, Ortega 身价曾较骤减至 629 亿美元,近 5 年来首次跌出富豪榜前 10,位居第 13 位。

Telfar 与 UGG 推出联名系列

创始于加州的 DECKERS 旗下高端生活方式品牌 UGG 宣布与美国知名时尚设计师品牌、以革命性的无性别设计而著称的 TELFAR,建立长期合作伙伴关系。“我发现 UGG 真的很性感-柔软中带着粗粝,” TELFAR 的设计师 Telfar Clemens 表示。“我曾在 2010 年举办过两场秀,在其中我自己用 UGG 靴子进行了创作——虽然并不是一次正式官方的合作。我总是困扰于一个产品是否在每个不同人身上都能展现出独特性。我要做的是深入理解 UGG 的设计基因,然后找出我们的共同基因, 并触摸到最核心的那种感觉。”

Ann Demeulemeester 被意大利企业家 Claudio Antonioli 收购

“安特卫普六君子” 之一、比利时著名女设计师 Ann Demeulemeester 创立的同名品牌宣布,被意大利企业家 Claudio Antonioli 收入囊中。目前双方已经签署了一项收购协议,但并未公开具体的财务条款。从 1994 年起,比利时女企业家 Anne Chapelle 成为 Ann Demeulemeester 的经营合伙人,担任执行董事,她在 2005 年收购了品牌部分股权,并最终成为大股东。Ann Demeulemeester 于 2013 年宣布退出时尚界,之后法国设计师 Sebastien Meunier 接任了 Ann Demeulemeester 品牌的创意总监一职。他已于今年 7 月离职。此次收购内容包括了 Ann Demeulemeester 品牌所有的历史档案、位于安特卫普的品牌总部和旗舰店,以及位于巴黎的展示厅。

Dr. Martens 计划上市

据路透社援引匿名消息人士称,欧洲私募基金 Permira 已聘请 Lazard 银行为旗下的英国鞋履品牌 Dr. Martens 做上市准备,最快将于明年年初登陆伦敦证券交易所。Permira 和凯雷集团拒绝对此置评。Permira 在 2013 年以 3.8 亿欧元收购了 Dr. Martens,现在正在考虑通过出售或股市浮动以实现利润。根据官网资料,Permira 的投资资金超过 400亿欧元,投资的标准持有期为 5 至 7 年,其持有 Dr. Martens 的时间为 5 年半。

中国将成为二十国集团中唯一实现正增长的国家

根据经济合作与发展组织(OECD)近日发布的报告,世界经济总体将在 2020 年下降 4.5%,中国经济将正增长 1.8%,中国将成为二十国集团中唯一实现正增长的国家。第二季度以来,我国经济稳步复苏,多家国际机构近期相继上调今年全年中国经济增长的预期。这些机构一致认为,中国不仅有望成为全球主要经济体中唯一可以实现正增长的国家,还将继续为全球经济发展注入动力。受访专家表示,中国下半年经济增长将加速,有望超过国际机构的预测。

百度 CEO 李彦宏认为,智能经济将成为未来 10 年中国经济的新标签

百度创始人、董事长兼 CEO 李彦宏出席 2020中关村论坛并发表演讲时,谈及智能产业对中国经济未来发展的关键性作用。李彦宏表示,以人工智能为核心驱动力的智能经济,是拉动全球经济重新向上的新引擎,将带来中国经济高质量发展的新形态,成为未来 10 年中国经济新标签。“未来很多年,中国经济中高速成长,将主要依靠科技创新所带来的效率的提升。在这个过程中,智能产业将扮演不可或缺的,甚至是最主要的角色,”他说道。

Facebook 与 EssilorLuxottica 将长期合作,开发下一代智能眼镜

Facebook 创始人 Mark Zuckerberg 在 Facebook Connect 会议上透露,公司计划与 欧洲眼镜制造业巨头 EssilorLuxottica 合作推出首款智能眼镜,目前尚未透露产品的全部细节,但将其描述为“迈向增强现实眼镜之路的下一步”,这一计划也被称为 “Project Aria”。双方此次的合作将 Facebook 的应用程序和技术与 Luxottica 的品牌影响以及 Essilor 的先进镜片技术结合起来,旨在帮助人们更好地与家人朋友保持联系。

快手寻求在港 IPO,估值 500 亿美元

据 The Information 报道,短视频平台快手已寻求最早今年在香港进行 IPO,并寻求 500 亿美元的估值。两名知情人士称,快手寻求的估值几乎较去年翻番。The Information 报道中透露,快手 IPO 的支持方包括腾讯、百度、红杉资本中国基金和 DST Global。

Agathe Derain 担任人权和企业可持续主管

Chanel 日前宣布,新设立人权和企业可持续主管职位,由 Agathe Derain 担任。Derain 此前是 Chanel 香水和美妆部门的采购总监,她已于今年 9 月 1 日上任,直接向全球首席可持续发展官 Andrea d’Avack 汇报工作。Derain 在可持续和人权领域有丰富的经验,2010~2017 年间,她在咨询公司德勤(Deloitte)法国公司担任可持续和人权高级经理,负责评估非洲和东南亚原料供应链源头的人权影响。

Valentino 任命 Laurent Bergamo 为美国业务负责人

意大利奢侈品牌 Valentino 日前宣布 Laurent Bergamo 为美国业务负责人,此前他主要负责品牌在中东市场的运营,该职位已由 Simone Bertolini 接任,上任后 Bergamo 将向品牌首席商务官 Marco Giacometti 汇报。Bergamo 毕业于图卢兹的 ISEG 市场营销与传播学院,曾在 Furla 任职,还在 Tod's 工作了 14 年,后于 2020 年加入 Valentino。

亚马逊推出奢侈品电商平台 Luxury Stores

美国电商巨头亚马逊宣布与美国时尚设计师协会 CFDA 和美国版《Vogue》共同打造线上商店,这个名为 “Luxury Stores” 的 计划已于周二上线,美国高定时装品牌 Oscar de la Renta 将作为首个入驻的品牌。Luxury Stores 是一款时尚奢侈品购物 app,通过特许经营模式与各大奢侈品牌和设计师品牌合作。各大奢侈品牌通过租用 Amazon 的平台经营店铺,不仅可利用 Amazon 的巨大影响力获取客户资源,也可以保留对于产品库存、定价等的控制权,拥有一定的自主性。Luxury Stores 将利用 “360 度视图”(View in 360)技术提供个性化购物服务,向顾客全方位展示产品,让奢侈品购物更加便利。

Rent the Runway 停止无限制租赁服务

美国服装租赁平台 Rent the Runway 周四通知其客户,将在明年年初停止其无限制租赁会员服务。此前,只需每月 159 美元,无限制租赁的会员资格允许会员一次租用任意四件衣服,并且可以随意更换。Rent the Runway 的初衷是让消费者——尤其是女性——租用昂贵的高级时装服饰,而不是购买它们。为了取代无限期租赁的会员服务,该公司推出了一项每月 199 美元租 16 件商品的套餐计划。

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