大牌集体缺席的纽约时装周,既逃避现实,也贴近现实

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疫情后的第一次纽约时装周,几乎所有美国大牌都缺席了。

变化还不止这些吸引人关注纽约的大牌,往季 6 天的时装周,缩短到了 4 天,除了受到疫情影响,大部分人也因为纽约时装周夹在大选前而更充满不确定性,去年上任的 CFDA 主席 Tom Ford 也认为,明年春季举办的 2021 秋冬系列时装周才会恢复正常。

大部分品牌都决定在 CFDA(美国时装设计师协会)的自有平台 Runway 360 上展示新系列,这种直播能够查看回放的模式,被称为 “digital activation”。只有少数品牌决定举办实体秀,同时在线上直播。这一季 Jason Wu 及 Rebecca Minkoff 决定在户外办秀,仅邀请 30-50 位嘉宾,这符合纽约全新的新冠疫情法规,大型户外活动不得超过 50 人。

除了疫情情况依然不容放松,纽约时装周上空之所以弥漫着许多不确定性,是由于能代表纽约的大牌不是选择按照自己的时间安排走秀(大部分选择更靠近货品上架的时间进行宣传性质的走秀),要不然就是迫于财务压力而决定停一季。过去几年变得过度商业化的纽约时装周,在四大时装周中也显得面目模糊,这个诞生了 Calvin Klein、Michael Kors、Halston、Ralph Lauren 等美国奢侈品牌的时尚之都,到底还有什么值得关注的?

2021 春夏纽约时装周:Jason Wu 品牌秀场

缔造纽约时装周辉煌时期的几个大牌,这一季几乎全数缺席:Michael Kors 把走秀挪到了十月中,Tory Burch、Coach、Proenza Schouler 也有类似的打算,Gabriela Hearst 则决定走稍晚的巴黎时装周,Oscar de la Renta、The Row、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Telfar 等都决定缺席这一季,而通常压轴出现、总是能真正地 “put on a show” 的 Marc Jacobs 的缺席,让许多人感到扼腕。

与大众一样,大部分设计师都经历了长达数月的隔离生活,经历了充满未知的动荡之夏,对于 “此刻我们还需要时尚吗” 这一尴尬的议题都有所思索。不过大部分人还是对时装如何映衬现实是感兴趣的,尤其在纽约这个最为商业化的时装周,观众们能找到最为贴近他们现实生活的时装设想。

Jason Wu 觉得时装善于造梦的能力,仍然是我们现在所需要的。作为开幕秀,Jason Wu 的灵感来自他最喜欢的旅行目的地:墨西哥的 Tulum,这也是他四年前举办婚礼的地方。作为少数的实体时装秀,Wu 把 Tulum 搬到了 Spring Studios 的楼顶天台,这里布满绿植,观众席铺满细沙,30 位嘉宾坐在沙滩椅上,就算是通过屏幕隔空观看这场秀,你也会被这种无忧无虑的度假风所打动。隔离太久的纽约人自然会向往度假,而穿着 Wu 所设计的宽松抽绳连衣裙,颜色鲜艳魔术贴平底凉鞋,飘逸的印花连衣裙,把自己阳台变成 Tulum,也是一种可实践的 “逃避主义”。

这是 Jason Wu 创办 14 年以来最放松的一场秀,同样逃避现实的还有姐妹花 Kate Mulleavy 和 Laura Mulleavy 创立的、以梦幻的纱裙著称的 Rodarte。

Rodarte 所做的一切都与梦境与幻想有关,但由于姐妹二人在过去几个月对现实世界产生了更多的感悟,与 Wu 一样,她们决定抛弃展示晚礼裙这个品类,而试图设计出她们自己现在想穿的衣服,这包括了睡衣套装、复古碎花连衣裙、卫衣及慢跑裤,再加上品牌标志性的蕾丝及褶裥细节。不过 lookbook 中模特佩戴的浮夸花圈头饰是最为 Rodarte 的元素--就算现实纷乱,这一个仙女品牌依然有些不能动摇的坚持。

接下来值得期待的大牌,就是性感的 Tom Ford 了。这个爱跑去西海岸走秀、随着时装产业娱乐化而起来的美国品牌,这一季选择以低调的 lookbook 形式展示最新一季的设计,但没了前排的明星观众、戏剧化的秀场设计,还是让人觉得不够过瘾。

Rodarte SPRING 2021 READY-TO-WEAR

由于大牌缺席,这一季时装周也变得更为聚焦年轻一代设计师了,他们大部分都呈现出更与疫情间个人经历相关的思考。

同样坚持要美得超脱现实的,是去年在纽约亮相,将薄纱工艺发挥到极致的日本设计师 Tomo Koizumi。在日本拍摄的这组时装片继续以现代的语言来有趣得呈现新设计,彩虹色系的塔夫绸短裙、连体衣、两件套,以及被薄纱疯狂环绕的婚纱,都更让人想知道这个系列如果动起来会是什么样子,毕竟有些时装时刻只有通过表演形式才能透彻展现。去年亮相纽约时装周时,观众坐在 Marc Jacobs 纽约旗舰店内的阶梯上,看着变性模特 Ariel Nicholson 一件件穿上又脱下 Koizumi 的薄纱裙,夸张地在地上表演、滚动-- 这一切在这一季只能靠观众发挥想象力来实现了。

2020 春夏纽约时装周:Tomo Koizumi 品牌首秀,图片来源:VCG

Tomo Koizumi SPRING 2021 READY-TO-WEAR

选择面对现实,设想疫情后的真实穿衣法则的一批纽约设计师,则有 Collina Strada、Private Policy、Simon Miller、Peter Do 等。

颇有社会责任感的可持续发展品牌 Collina Strada 找来了一批朋友及创意合作者,包括插画家 Sean-Kierre Lyons、多媒体艺术家 Alicia Mersy 等人,设计出了一个迥异的、使用可持续发展面料的系列,设计师将这个系列命名为“Change is Cute” (变化很可爱)。这场秀在纽约时间周三下午揭晓。

而 Private Policy 则通过新系列试图引发人们对于社会议题的思考,并希望通过时装起到疗愈心情的作用。这个名为 “Searching for Aphrodite” 的系列灵感来自代表极致之美的古希腊女神 Aphrodite,她以印花的形式出现在连衣裙上,试图表达出多元之美的概念。设计师组合李浩冉与瞿思穎也在其工装审美的基础上,加入了宽松廓形、更柔软的面料、更宽松的裤型,配合品牌的 soft harness 细节,呈现出一种更为柔和版的 Helmut Lang 式简约审美。设计师表示,他们眼中的 “Aphrodite” 是被《花花公子》杂志评选为 2020 年度 Playmate 的残疾模特及歌手 Marsha Elle,设计师希望多元之美的概念能被传递出去。

善于展现女性成熟、审慎魅力的 Peter Do,这一季稍微磨平了其强势的棱角,使用了更多温暖的颜色,也出了更多意义的款式。他的标志性改良西装也被 Vogue 评为很适合在家 Zoom 时穿着的职业上衣。而灵感来自七八十年代好莱坞泳池派对的 Simon Miller 则为你设计了在家举办 home party 必备穿着的紧身镂空连体衣、罗纹棉喇叭裤及夏威夷图腾的连衣裙 -- 由于严格的隔离要求,这也可以是 party for one。

就算是在谈论举办派对这样的娱乐活动,纽约设计师们也显得很克制,这群年轻一代的设计师有意或无意间,都在通过时装表达变革中的美国社会,他们也在寻找充满局限的纽约现实里还有什么能够 spark joy 的隐喻。如果硬要总结,他们大体分为 “逃避现实”,“以柔软态度面对残酷现实” 两大阵营,或者说两种极端的解决方案。而就算是 “逃避现实” 阵营的浪漫派设计师,也提供了实穿的单品。这符合以实用主义设计著称的纽约。

接下来几天,值得期待的还有小众先锋品牌 Eckhaus Latta 的新系列,以及准备在康涅狄格州做一个大型户外秀的 Christian Siriano 等,不知他们会带来怎样个人化表达的梦幻设想?不过可以确定的是,每个年轻一辈的品牌都有意无意地体现出一种美式乐观主义精神,这是纽约时装周最动人之处,也让人觉得这个时装周也许还有重振旗鼓的希望。

PRIVATE POLICY Spring Summer 2021 “Searching for Aphrodite”

Peter Do SPRING 2021 READY-TO-WEAR

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