时尚可持续发展最缺的是这一位专家

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能对时尚可持续发展起到真正帮助、获得突破性进展的,其实是科学家。

虽然时尚行业宣称可持续发展是重中之重,但科学家们表示,时尚品牌的举措过于注重渐进式的进步,而牺牲了整体的发展,这可能有失偏颇。例如,碳中和承诺在时尚界很受欢迎,但由于缺乏科学家的关键性的监督,反而可能会占用资源,阻碍解决诸如生产过剩和低工资等更根本的问题。与此同时,包括联合国时尚宪章(UN Fashion Charter)和可持续服装联盟(Sustainable Apparel Coalition)在内的可持续发展举措,基本都以品牌为主导,几乎没有来自发展中国家的科学家或社区的外部投入,因此收效甚微。

Lynda Grose 担心的是,“没有一项(时尚的可持续性)措施体现对地球的实时关注。”她是加州艺术学院时装设计系主任,也是时尚关注研究者联盟(Union of Concerned Researchers in fashion)的联合创始人。该组织成立于 2020 年,旨在凝聚研究人员和其他独立来源的力量,建立一个关于时尚可持续性的 “强大知识库” 。“公司衡量它们的可持续发展进度,它们的影响,然后做出改进。但它们目前的发展模式远远超出了生物圈的承载能力,” Grose 总结道。

© Alessandro Rampazzo / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

观察家说,时尚的可持续发展努力需要与地球的需求保持一致,才能发挥作用,而不是将重点放在品牌自身的逐年进步上。为了实现这一目标,品牌的可持续发展团队和行业的可持续发展联盟需要寻找并整合更多不同的观点,包括科学家的观点和来自发展中国家——大多数制造业所在地——的声音。

联合国的一项分析显示,到 2030 年,全球温室气体排放量需要减少 50% 以上,才能将全球气温上升控制在 1.5 摄氏度。环保组织 Stand.earth 的全球气候宣传总监 Gary Cook 指出,《联合国时尚宪章》只承诺企业承担 30% 的责任。H&M、开云集团、Levi's 和 Chanel 都是签约方。“在气候变化方面,很容易看出该部门的行动力是多么的不足。”他说,“仅从雄心壮志的程度来看,这些举措并没有认真对待科学家已经确定的生态极限。”

Cook 说,首要的需求是降低产量,同时还需要有更持久的产品和循环商业模式,一些品牌正在努力实现这些目标,但很少有品牌承诺减少产量。批评人士认为,他们设法避免了生产过剩的问题,因为那些在前线的工人并不是优先考虑的一部分。在 Cook 看来,即使向可再生能源或更可持续的材料完全过渡,也无法实现我们所需要的减排,“它所需的,是产量大大减少。”

“让我觉得值得深思的是,所有的关于可循环性的探讨,都没有那些解决时尚浪费资源问题的人的加入,” Remake 创始人 Ayesha Barenblat 说,“如果你没有认真对待生产过剩和过度消费,是不会从天而降一个仙女帮你解决这些问题的。”

Levi's

Christian Dior spring / summer 2020

Chanel,Photo: Alessandro Garofalo

大多数制定了可持续发展目标的品牌,都是在自己的框架内通过评估他们可以衡量和改进的内容来实现的。没有监管系统来评估这些目标,而且通常受影响的群体也没有参与战略设计,或确定现有的措施是否针对了叩需解决的问题。当品牌和如和 Global Fashion Agenda 和可持续发展联盟合作时,品牌仍是决策方。这种自愿加入的联盟可能会有很贵的门槛,这就导致来自发展中国家的小品牌、倡导团体和社区缺乏代表性的状况长期存在。而随着时尚界要求可持续发展的压力越来越大,品牌和行业往往更注重传达自己的进步意愿,而不是确保实施和实现真正的进步。

例如,如果一家公司将制造业用水减少 80%,这意味着什么?“具体节省的升数没有点名。具体的水资源也未加以说明。在一个成长型的商业模式中,当每年某个业务单元的生产量增加,其实消耗的资源也会增加。”Grose 提醒,

Global Fashion Agenda 首席可持续发展官 Morten Lehman 承认,行业监管本身有局限性,但如果一点监管也没有,就没有更好的选择了。他说:“问题是,即便我们有一套最好的标准,经过全世界所有科学家的审查,但没有得到业界的认可,那它也行不通。”

他认识到,Global Fashion Agenda 在增加对话里的多元声音方面,还有改进的余地,而且该行业还没有足够快地解决环境问题。他说:“即使是做得够多的(品牌)也应该在 5 年前做到这一点。”这就是为什么该组织将 ‘重新设计价值’定为本周早些时候举行的哥本哈根时尚峰会的主题。“即使我们动用所有现有的杠杆,我们也不会有一个可持续发展的产业。我们需要解决更大的问题,在数量、增长方面,但我们也需要审视这个体系。” 截至截稿时,Sustainable Apparel Coalition 没有回复置评请求。

品牌决定注重的战略,可能既不是对地球现存问题最好的解决方案,也不是人们最迫切需要的;例如,Barenblat 指出,承诺碳中和的公司在增长,并没有关注已经在应对气候变化影响的社区,也没有关注他们将如何实现这一目标的成败细节。

Barenblat 说:“当时尚界谈论环境可持续性时,是从节约成本的角度出发,而不是为那些被开采自然资源的社区伸张正义。他们没有考虑恢复孟加拉国的环境。他们会觉得‘各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜’。”

碳中和的宣言在时尚界很流行,但是可能会误导人们。© Florian Gaertner / Photothek via Getty Images

孟加拉国的 Savar Upazila 纺织工业区建筑周围河岸的环境污染。© Andrew Aitchison / In pictures via Getty Images

Roger Anglin 表示,只有立法才能让这个行业迅速行动起来。他在 Burberry、Kate Spade、Ralph Lauren 从事采购和产品开发 20 年后,创立了时尚供应链咨询公司 Arra and Partners。

“如何相信(大型)公司能够自我监管?但这就是目前可持续性论据的基础,”他感叹道,20 或 30 年的努力并没有带来任何有意义的改变,“得采取立法行动,而且必须来自这些国家的政府。”

非营利组织 Custom Collaborative 的创始人 Ngozi Okaro 补充道,制造业国家改善工作条件也是解决生产过剩的直接途径,“如果你仍然只花相当于 2 美元的钱来做一件衣服,那么就没有动机去做更少的衣服了。你只需要给它贴上一个有机的标签,这样人们就能对购买有机食品感到满意了,“很多公司就是会做很多产品,看看哪个好卖,它们不一定是故意的。”

归根结底,时尚的可持续发展目标是公司内部需求的反映,而不是地球所需。Gary Cook 希望,随着该行业从新冠疫情中恢复过来,能制定出一条既符合地球现状又符合区域生态能力的道路。

他说,这将需要商业模式、供应链运营和基础建设的重大转变。在过去,时尚界可能会把它们视为不现实的考虑而置之不理。

但 Grose 认为,“那并非不切实际的空想。事实上,我觉得让 ‘生意正常进行’的不作为,才是掩耳盗铃。它并不是真正基于生态能力的思考。”

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