独家专访:Gucci 首席执行官 Marco Bizzarri 的五年计划

分类:奢侈品 发布时间: 阅读:

总裁兼首席执行官 Marco Bizzarri 为 Gucci 制定了一个全新的五年计划,重点放在创新、冒险、多样性和循环性上。

Gucci 凭借 Bizzarri 和创意总监 Alessandro Michele 的成功合作,成为近期奢侈品史上增长最快的品牌之一。2015 年至 2020 年间,该品牌的销售额已经翻了一倍多,达到 96 亿欧元,主要归功于 Michele 把握时代精神的无季节系列,和 Bizzarri 发起的数字化转变。Gucci 更专注于已有的直营零售店,并且更为追求自由创新的文化风向。不过快速发展几年后,也许因为消费者看腻了繁复风,该品牌近期的增长放缓了。

不过现在,Gucci 完成了第一轮革新,而两人也有了全新的计划:

“如果我们继续合作,未来 5 到 10 年,Gucci 应该是怎样的呢?” Bizzarri 在 Vogue Business x Google 峰会上接受采访时说,“我们的想法是真正地做有限的时装秀或时装展示,给 Alessandro 提供足够的创作空间,并创造出一种全年都在为品牌注入创造力的可能,它并不一定与时装秀有关。” 新冠疫情也促使了这项计划的实施,“每个行业(特别是时尚界)的每时每刻,都有必要在传统和创新之间进行权衡。今天,我认为平衡点是朝着创新方向发展。”

Gucci 总裁兼首席执行官 Marco Bizzarri

Gucci

这意味着,从本周的 GucciFest 开始,品牌每年只会有两场时装秀。GucciFest 是一个电影节,在 7 月那场 12 小时的现场直播后呈现:这个电影节会发布一个与独立电影导演 Gus Van Sant 合作拍摄的短剧。虽然新冠疫情促使了四大时装周迫在眉睫的数字化转型,但许多品牌随后又恢复了实体秀,重归度假、早秋、春夏、秋冬和高级定制季的快速步伐。不过,Bizzarri 表示尽管竞争对手 LVMH 自诩能在 Louis Vuitton 和 Christian Dior 品牌的推动下从疫情中恢复过来,开云集团旗下的 Gucci 却退居二线,坚持自己的局外人立场:如果每 40 到 50 天就有一场时装秀,就 “没有创意的空间” 了。

相反,这个来自佛罗伦萨的品牌正 “以一种积极的方式” 来解读全球化思维模式。他说,Gucci 一直都是这样做的,他追溯了品牌在 Gucci 家族掌控的时期, 那是一个 Domenico De Sole 主导的 “辉煌时代”,也是创意总监 Tom Ford 和 Frida Giannini 最耀眼的时期( 但在 Giannini 末期,Gucci 失去了 “时尚 edge” )。而到现在的 Michele “精心策划着的冒险” 时期,则包括了充分利用灵活的数字平台的策略。

创意上,Gucci的发展方向将电影、音乐等行业与时尚融合,同时也将更新 Alessandro 的审美观,Bizzarri 说道,他的设计最近变得更干净,在未来五年内将是一场 “进化,而不是变革” 。

米兰的一面 Gucci 墙为庆祝 Gucci 电影节的开幕而被重新粉刷。© Gucci

事实上,Michele 连贯的、无季节性的叙述和美学帮助品牌保持了它的力量,提高了精品店和电商平台的全价销售,并避免了打折。Bizzarri 说,Z 世代也很喜欢该品牌,他们用 “I‘m Gucci” 作为俚语来形容 “I’m Good” 。但保持这种竞争优势对品牌的生存至关重要。在今年第三季度,该品牌是主要奢侈品品牌中表现最差的一个,即便在亚太和北美的销售额有所攀升,销售额整体依然下降了 9%,背后的原因是大范围的旅游业低迷打压了销售,尤其是在西欧市场。该品牌会继续减少批发零售业务,转而将注意力放在直营店铺销售的独家产品上。

为了保持领先地位,Bizzarri 致力于通过跟踪员工职位的向上流动性,每季度召开多元化委员会会议,以及内部交流项目将美国和亚洲员工带到米兰总部等措施,实现公司团队和文化的多元化,减少员工无意识的文化偏见。如今,60% 的管理层是女性,而在美国,14% 的员工是黑人。

“将文化和理解融合在一起将是创造公司凝聚力的关键,同时也将真正培养创造力,如果我们想保持现有的竞争优势,那是最能保护我们的元素,” Bizzarri 说道。

这也意味着 Gucci 正在从枪支管制上到禁止毛皮等多个问题上,选择立场并表达价值观。“公司的中立性已经完全结束了,”这位首席执行官说,“品牌有责任,在与消费者产生共鸣的同时,也要留住有共同价值观的员工。”

可持续性也成为人们关注的焦点,从线性时尚模式转向循环时尚模式。Gucci 在整个供应链已经实现碳中和,并自 2015 年以来一直在衡量其温室气体排放量,并为减排努力。整个供应链的温室气体排放量下降了 37%,品牌的目标是在 2025 年达到 50%。

Bizzarri 说,时装业需要更加紧迫地制定明确目标,尤其是碳中和问题上。“问题是今天每个人都在谈论 2040 年、2050 年的目标。到 2050 年,世界将正在消失,那些目标太远了。我不想把这些目标传给我的继任者。我需要自己去解决这些问题。” 由于大部分的排放来自供应链,可取的措施包括鼓励工厂和农民从化学密集型农业过渡到再生型农业,后者可以储存更多的碳。其他选择包括了投资和使用替代和可持续材料。

尽管时尚界很少有人接受这么做,Gucci 还是将转售业务提上议程,交给对等市场和寄售商店。Bizzarri 说,最近与奢侈品二手电商网站 The RealReal 合作,出售品牌的过季系列,这也是推广循环商业模式的重要一部分。那么,Gucci 会在自己的店铺里卖二手 Gucci 吗?Bizzarri 说道:“这是一种可能,但不要指望只是零散的 15 件二手商品,“ 如果品牌要这么做的话,将会以一个更整体、全面的方法。”

Gucci 唯一不变的,是一直在变。Bizzarri 表示:“不论是方式还是行为模式上,改变一定存在的,而且与过往的变化不一样。而我确信的是,这个行业会是坚强的。” Bizzarri 先生判断道。

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