地球已没有资源支撑快节奏的时尚产业了

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近日,可持续发展领域的专家们正在思索,当像 Chanel 这样有影响力的时尚品牌仍坚持其时装周日程时,这个价值 2.5 万亿美元的产业在保护环境、走可持续发展道路上所做出的现有举措是否足够。

据丹麦哥本哈根的非营利组织 Global Fashion Agenda 称,目前时尚产业每年生产约 800-1500 亿件服装,到 2030 年,全球服装和鞋类的数量预计将增加 81%,至 1.02 亿吨,总价值 3.3 万亿美元。

这种令人咋舌的增长是要付出代价的。联合国环境规划署认为,按照目前的速度,时尚产业的温室气体排放量将在同一时期激增 50% 以上。而 2030 年将是很重要的一个时间点:这一年是《巴黎协定》要求通过节能减排使全球变暖温度保持在 1.5 摄氏度以下的最后节点。

《巴黎协定》于 2015 年 12 月 12 日在巴黎气候变化大会上通过,于 2016 年 4 月 22 日开始在纽约开放签署,并在 2016 年 11 月 4 日正式生效。同时,去年春天的第四届联合国环境大会期间,联合国可持续时尚联盟(UN Alliance for Sustainable Fashion)也正式启动,旨在减少时尚产业对环境和社会造成的破坏影响,通过建立可持续纺织链的循环体系来改善时尚产业的环境足迹,驱动改善世界范围内的生态系统,从而促进可持续时尚行业发展。

Global Fashion Agenda 的首席可持续发展官 Morten Lehmann 表示,以目前的发展速度,时尚业将不会帮助实现这一目标。“该行业的可持续性表现并没有跟上其增长步伐。即使全力以赴,到 2030 年,时尚业仍会离可持续发展的目标相距甚远。”

为解决这一问题,经济学家们提出,比起依靠 “绿色增长” 模式:通过绿色技术和效率来减少全球排放量,使排放量与增加的经济活动脱钩,该行业必须着眼于 “后增长” 时代,重新考虑消费和生产水平。

英国萨里大学教授、《无增长的繁荣》一书的作者 Tim Jackson 说,唯一的选择就是质疑增长本身,“最终,(时尚界)目标必须是降低产量。”

© Erika Santelices / Getty Images

少数专注于可持续发展、较少受公有制约束的小企业已经在这样思考。过去几年,Vivienne Westwood 将其成衣业务规模缩减了 37%,箱包业务规模缩减了 55%,鞋履业务规模缩减了 58%。该品牌的全球品牌总监 Christopher Di Pietro 表示:“我们不得不言行一致地遵守 ‘少买、精选、让购物变得更加可持续’ 的准则。我们可以少卖,但卖得更优质,而且还能盈利。” 该品牌拒绝透露具体的收入和盈利情况。

2020 秋冬巴黎时装周:Vivienne Westwood 品牌秀场

在过去四年中,英国女装品牌 Teatum Jones 的 SKU(Stock Keeping Unit 库存量单位)亦减少高达 60%,但其售罄率(Sell-through Rate)因此更为强劲。该品牌创意总监 Catherine Teatum 解释说,公司业务并未萎缩,但增长放缓。“这种放缓更容易控制,而且我们的员工不再像过去那样,因为在设计上力求日新月异而受到情绪创伤或压力。”

这些品牌正在重新思考 “成功” 一词的含义。“我们一直认为,成功意味着拥有越来越多的东西。现在我才意识到自己曾一度沉迷在那个想法中,却并未真正思索其意义所在,” 美国设计师 Mara Hoffman 说,“它并没有为我们带来丰富多彩的体验。” Hoffman 在 2015 年用可持续材料重新推出了自己的品牌,“所以我们在想,如果改变对成功的定义呢?我们为什么不克制自己对各种账目数字的渴求,转移开销,并在公司的层面体现这一价值观呢?”

她表示,后增长时期应降低野心,但仍保证业务盈利。“我们希望通过这种方式获得成功,然后扩展到这些(可持续)理念中,表明这是种(可行的)工作模式,并允许其他人效仿。”

更大的时尚产业参与者正开始重新思考运营方式:Gucci 与其他品牌一起呼吁危机中的变革;两个新成立的联盟旨在限制折扣的同时减缓时装发布的日程;英国时装协会(BFC-British Fashion Council)和美国时尚设计师协会(CFDA-Council of Fashion Designers of America)也秉承相同理念,赞成时尚产业需要减少生产过剩。

《Business of Aspiration》(预计于 2020 年 10 月发售)一书的作者、策略师 Ana Andjelic 认为,国家支持的围绕激励机制而建立的产业结构越来越有必要。“我们不能仅要求时尚业减少生产。但是,我们可以放慢(企业)的发展速度,让它们更难不受约束地增长。比如说,如果一家公司的给环境带来的污染更严重,它就应该多纳税。”

Tim Jackson 表示,此次新冠疫情也揭示了相似的概念。“我们应该通过这件事来鼓励正确的复苏,” 在英国,来自各个公司的共 200 位首席执行官呼吁政府 “重建得更好”,并且不要支持那些没有气候计划的国家。

虽然各行各业都因为疫情原因在不同程度上被强制暂停,但这最终可能对可持续性目标产生积极影响。Hoffman 称之为 β 测试:“不适可能是最大的催化剂。这是给我们的礼物。”

Lehmann 也认为,这些都在朝着正确的方向前进,但仅改变时装周日程还远远不够。

“这是有争议的,但我们需要探索如何才能在减少产量的同时,保证产业的繁荣。这场疫情只向企业表明,它们必须考虑到可能出现的不可抗力,比如气候危机和资源短缺,才能在各种情况下变得更有适应力。但我们知道,世界上并没有足够的资源来维持当下的发展速度,所以纸上谈兵不如付诸行动。”

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